Как я ухаживаю за гладиолусами

Мне стало тяжело ухаживать за гладиолусами. Поэтому решил немного изменить технологию.  Поскольку я не только выращиваю гладиолусы, но и занимаюсь селекцией, то технология выглядит так, как показано ниже.

1. В зимне-весенний период составляю коллекцию гладиолусов на новый год.

Какие-то сорта изымаю, какие-то (приобретённые) вставляю.

Выбрасываю гибриды, не выдержавшие испытания, записываю в коллекцию гибриды, выращенные из семян.

. Как у всех, очевидно, каждый сорт в журнале записан под своим номером. Когда-то моя коллекция была из 270 сортов. С этого года я сократил её. Когда фирма «Делиос» арендовала для меня промышленную теплицу в Измайлово, решил гибриды обозначать буквой «Д» с своим номером.

Так за последним номером коллекции появились номера гибридов с буквой Д1, Д2, Д3 и т.д.

Коллекция в журнале расписана разными по цвету чернилами. Номера, которые в текущем году будут в каталоге, записываю синими чернилами.   Этими же чернилами записываю старые гибриды  (выращенные из семян в прошлые годы) с буквой «Д». Красными чернилами записываю в коллекцию новые отобранные из «Д» (после цветения) гибриды для испытания. Эти гибриды проходят испытания и при хороших характеристиках (признаках), когда их в перспективе можно переводить в статус сорта, записываю их в коллекцию чёрными чернилами (это номинация «перспектива») до тех пор, пока они не станут сортом (это зависит от подтверждения ими постоянства своих хороших признаков и от размножения). Так же красными чернилами записываются в список «Д» новые гибриды, выращенные в прошедшем сезоне из семян.

Импортные сорта (сорта других селекционеров) записываю в коллекцию сиреневыми чернилами.

Старые сорта, которые не вставляю в каталог, а сохраняю для души для души и селекции записываю зелёными чернилами. Такая запись очень удобна, так как, открывая журнал, уже видно, где какие гладиолусы. Журнал содержит следующие графы:

Хранятся гладиолусы по сортам в капроновых мешочках с биркой, на которой проставлен номер сорта по журналу 1,2,3, ….и т.д.  . У гибридов соответственно Д1,Д2,Д3,    и т.д.

Бирки прикрепляются к мешочку негниющей верёвкой. Сделаны бирки из металла, стеклотекстолита и пластмассы. На бирках написан маркером номер сорта по журналу коллекции. .

Гряды обозначены римскими цифрами: I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII. Раньше сажал на всех грядах.

В настоящее время я использую под гладиолусы только гряды II, IV, V, и VIII.

Гряды у меня по 7-8м², а гряда VIII размером 1,5м² предназначена для семян.

Сейчас гладиолусы занимают около 30м².

В посадочном журнале рисую эти гряды и планирую размещение на них сортов.                      Обычно гряду IV занимают гибриды с буквой «Д». Кроме них с северной стороны гряды высаживаю импорт (сорта других селекционеров), а с южной стороны высаживаю коробочки с деткой, которые занимают по1,5-2м². Таким образом, гибриды занимают 4-5м². Гряды II и V предназначены для клубнелуковиц и детки каталога тех сортов, которые не попали в коробочки. Здесь находятся старые и новые сорта. В результате по количеству растений одного номера не более 1020 штук. Гряды рисую так, чтобы можно было обозначить все посаженные сорта. Для примера привожу гряду IV, где будут сажаться импорт, гибриды «Д» и коробочки с деткой.

                                                                Гряда IV

          Импорт                                               гибриды  «Д»                                       коробочки с деткой

3. С 15-го апреля начинаю чистить клубнелуковицы, выбрасывая те, что имеют намёки на заболевание.

Составляю перечень семян на специальном листе.

Также15 апреля замачиваю семена в чашках Петри, которые подарила мне Лидия Павловна Семёнова. В перечне семена от каждого скрещивания имеют свой номер, который пишется маркером на чашке Петри. На рисунке виден процесс развития из семени. Приблизительно через 4 дня наклёвываются первые семена, и появляется нитевидный отросток. Когда отросток достигает ~ 10мм от его конца начинает расти семядольный лист белого цвета. Через 10-11 дней он достигает 15-20мм и в том месте, где он начал расти из него начинает расти  первый зелёный лист.

В первые дни после приезда, сажаю пророщенные семена в коробочки.

В эти дни просчитываю возможные скрещивания летом. Делаю прогноз по формулам (смотрите мою книгу Гладиолусы 2007 года) и оставляю те, что более подходят. Составляю на отдельном листочке перечень возможных скрещиваний. По ним подбираю клубнелуковицы и кладу в отдельные мешочки для дальнейшего подращивания в торфяных горшочках.

Также в отдельные мешочки подбираю детку, которая будет сажаться в коробочки.

4. Когда приезжаю на участок, то на следующий день замачиваю в растворе (1г молибдата аммония и 5г сернокислой меди на 8 л воды в течение двух-трёх часов) клубнелуковицы подобранные для подращивания и сажаю их в торфяные горшочки, которые предварительно набиваю «живой землёй», ставлю на поддоны и поливаю. Клубнелуковицы вдавливаю в землю, но сверху не засыпаю.

                                                                                                                                                                                                                                                                            В поддоны постоянно подливаю воду. Работа по посадке клубнелуковиц в горшочки занимает один день. В каждый горшочек ставлю этикетку с номером сорта. Этикетка делается из коробочки от плавленого сыра

5.  На следующий день начинаю чистить детку для посадки в коробочки. Коробочка имеет вид:

Отверстия в дне и на стенках 1-2мм. Полезный размер коробочки – 27 х 20 х 9 см.

Для коробочек, которых у меня 54 штуки, я привожу газеты, так как на каждую коробочку нужен один развёрнутый лист газеты. Его складываю и кладу в коробочку.. после того как наполню коробочку землёй, «хвосты» газеты обрезаю ножницами. Перед посадкой очищенные детки в мешочках по 10, 15, 20 или 30 штук уже лежат в отдельных мешочках, которые кладу на 2-3 часа в раствор: 1г молибдата аммония + 5г Cu₂SO₄ растворённые в 8-ми литрах воды. Сейчас использую не более 30-ти коробочек. Коробочки ставлю на поддоны и поливаю землю. Делаю разметку коробочки для посадки детки. По длинной стороне устанавливаю приблизительно на равном расстоянии 6 спичек. Спички горелые, которые собираю дома зимой и весной. Это будет 6 рядов, в каждый из которых устанавливаю 5 деток. Детки вдавливаю в землю так, чтобы они не вываливались. Таким образом, в каждой коробочке будут расти 30 деток. Однако, я большинство сортов сажаю по 15 деток. Тогда, после установки спичек, ставлю поперёк коробочки перегородку между 3-ей и 4ой спичками. Перегородки делаю  из пакета от молока или сока, так как они жёсткие и сохраняются до выкопки.

Одновременно с деткой, произвожу посадку в коробочки семян, которые дали уже зелёный лист длиной ~ 10мм. Для них делаю в коробочке 9 рядов и в каждый ряд сажаю ~ 10 семян.

В коробочки с деткой ставлю этикетки аналогичные как в горшочки с клубнелуковицами..

Поскольку в списке семян у меня каждое опыление имеет свой номер, то для них делаю этикетки с буквой «с» (с.1, с.2, и т. д.). этикетки делаю из коробочек для плавленого сыра.

Семена после посадки в коробочку можно сразу высаживать на грядку. Коробочки с деткой высаживаю на грядку после прорастания детки.

Семена после посадки в коробочку можно сразу высаживать на грядку. Коробочки с деткой высаживаю на грядку после прорастания детки.

Детка в коробочках на поддонах

6. После посадки детки в коробочки, начинаю сажать гладиолусы на гряды. Перед посадкой гряды перекапываю на штык лопаты и граблю. Посадку начинаю с гряды IV, где сажаются импорт и гибриды. В это время южный конец гряды (~ 1,5 – 2м) уже занят детками в коробочках.

           31    8                                            сторона посадки

    Импорт                        крупные к.л. «Д»         мелкие к.л. «Д»                   детка в коробочках

Сначала расставляю этикетки. Этикетки можно делать из металлических пластин, уголков или из пластика. В последнее время я использую пеналы для электропроводки. На них маркером пишутся номера сортов. По стороне грядки противоположной стороне посадки расставляю пустые этикетки.

Для этого, отступив от конца грядки 15-20см, ставлю первую этикетку. Далее, используя мерную планку (20см) ставлю вторую этикетку и т. д. до коробочек с детками.

Этикетки

Мерная планка

Затем со стороны посадки ребром лопаты от первой этикетки противоположной стороны провожу  перпендикулярную линию поперёк гряды до стороны посадки и ставлю этикетку сорта, который будет сажаться первым. В данном случае на рисунке гряды показан номер «31», это сорт селекционера Б.И. Крашенинникова Изумрудная Рапсодия. Сорт занял целый ряд на грядке, поэтому второй ряд будет занимать другой сорт. С помощью мерной планки ставлю этикетку с номером «8» Снежинка селекции Ф.А Панасюка. Этот сорт в один ряд не уложился, поэтому третий ряд начинается с пустой этикетки. Сорт «8» занимает ещё ½ ряда, поэтому в середине третьего ряда ставится этикетка следующего сорта «76». Это сорт Первомай селекции А.Н. Громова.  Дальше посадка продолжается аналогично. На прочерченных линиях расставляю клубнелуковицы и вдавливаю их в землю (почва рыхлая) на приблизительно нужную глубину. Такой приём сильно облегчает посадку и экономит время. Я применял его раньше при посадки тюльпанов и вот теперь перенёс на гладиолусы.

Так сажаю весь импорт, крупные (I и II разборы) гибридов «Д». Также сажаю мелкие клубнелуковицы гибридов «Д», только с расстоянием между рядами 15см. 

Далее на грядах II и V провожу посадку детки и клубнелуковиц, входящих в состав каталога, перспективных гибридов и старых сортов. Сажаю аналогично как на грядке IV.  При этом гряда V с южной стороны уже занята коробочками с деткой.

. После посадки клубнелуковиц, начинаю высаживать клубнелуковицы подращенные в торфяных горшочках. Эти клубнелуковицы, как правило, цветут раньше тех, что сразу посажены в землю. Почему «как правило». Дело в том, что сорт Восторг такой ранний, что без подращивания цветёт раньше всех. Например, в 2015 году он был высажен в середине мая и цвёл через 67 дней.

Процесс посадки у меня длится, обычно, до 20 мая.

Обычно к середине июня детка в коробочках уже хорошо выросла и имеет в основном два листа.

В последних числах мая – первых числах июня начинаю подкармливать гладиолусы. Начало подкормки зависит от погоды.

7. Самый напряжённый месяц у меня июнь. Почва на моём участке бедная и я уже 40 лет бессменно выращиваю гладиолусы как монокультуру. Это сказывается на количестве подкормок, их у меня девять. Всё сказанное требует применять значительные дозы удобрений, а для более эффективного действия вносить их в жидком виде.

Поэтому в июне, когда растения гладиолусов только начинают развиваться, и доходят до момента развития 5-ти – 6-ти листьев, когда требуется наиболее усиленное питания, делаю 4-е подкормки.

1-я подкормка обычно, делается в первых числах июня, когда у большинства крупных клубнелуковиц появляется два листа. Состав на 1м²: 1 ст. ложка кальциевой селитры + 1ст. ложка мочевины + 1ст ложка сульфата калия. Фосфора я не даю, так как в Подмосковной почве его достаточно, а, по рекомендациям специалистов, в начальный период вегетации фосфора крупным клубнелуковицам  много не требуется. Кроме того зафосфачивание почвы вредно.

Накануне вечером беру пять пластмассовых вёдер по 12 литров. В каждое ведро кладу по 6 столовых ложек указанных удобрений, заливаю водой и размешиваю. Поскольку у меня сейчас ~ 30м² под гладиолусами, то, получается, по 2 литра раствора на 1м². Утром следующего дня поливаю из шланга гладиолусы (вечером поливать хуже, так как мокрые гладиолусы в ночной прохладе могут заболеть)  с распыляющей насадкой. Через 3-4 часа можно начинать подкормку. Для этого использую пластмассовую лейку на 5 литров. Наливаю из бочки в лейку воды так, чтобы приблизительно оставалось место на 1 литр раствора. Зачерпываю из ведра с раствором старой кастрюлей на 1 литр раствора и добавляю в лейку с водой. Выливаю этот раствор равномерно между тремя рядами гладиолусов. Так как гладиолусы посажены через 20см между рядами, то две лейки с раствором хватает на 1м².

Следующие подкормки идут через неделю.

2-я подкормка  для крупных клубнелуковиц делается тем же составом, что и первая.

В это же время делаю первую подкормку мелких клубнелуковичек и детки.  Состав тот же, но с добавлением 1 столовой ложки полного удобрения ( например, кемиры), так как детка и мелкие клубнелуковицы не имеют такого запаса питательных веществ как крупные к.л. и они чаще посажены, а значит на 1м² их больше чем крупных.

3-я  подкормка  очень важная, так как к этому времени у крупных клубнелуковиц бывает, обычно, 5-6 листьев, когда старые клубнелуковицы практически теряют свой запас питательных веществ и требуется хорошее питание. Поэтому состав подкормки для всех клубнелуковиц тот же, что и в прошлой подкормки для детки с добавлением одной чайной ложки сернокислого магния и набора микроэлементов (если их нет в полном удобрении). На одно 12-ти литровое ведро я кладу      по 5 грамм следующих микроудобрений: марганцовка + железный купорос + медный купорос + молибдат аммония + сернокислый цинк + борная кислота.

4-я подкормка аналогична третьей.

В промежутках между подкормками делаю опрыскивания иммуноцитофитом (5 таблеток на 5 литров воды) и микроудобрениями: медный купорос + сернокислый цинк + борная кислота + молибдат аммония + железный купорос + марганцовка (по 1г каждого на 5 литров воды).

8. Июль месяц.  В первой половине месяца начинаю устанавливать колья (палки) под гладиолусы. Подвязываю, выравнивая растения вертикально. Подвязку делаю лентой, бинтом, верёвкой и т. п.

5-я подкормка  Состав: 1 столовая ложка полного удобрения + 1 ковш (литр) зелёного настоянного удобрения.

Для изготовления зелёного удобрения в 60-ти литровый пластмассовый бак закладываю подорожник, крапиву, морковь, одуванчик, калину, рябину, хвощ, валерьяну, свёклу, облепиху, укроп заливаю воду и накрываю крышкой. Большинство из этих растений содержат полезные элементы: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, фосфор.

Но только укроп содержит селен,

           чёрная рябина – молибден,

     морковь, облепиха, рябина – бор,

                        свёкла – цинк,

     калина, морковь, рябина – йод.

6-я подкормка  - такая же как 5-я, но с добавлением на 1м² 0,5 столовой ложки сульфата калия.

7-я подкормка аналогична 6-й.        

В промежутках между подкормками провожу опрыскивания теми же составами, что и в июне месяце. В течение месяца продолжаются прополка и рыхления. В последней декаде начинается цветение самых ранних гладиолусов. Уже несколько лет подряд первым цветёт гладиолус Восторг. Сорт изумительный по чистоте окраски, яркости и ростовым качествам, имеет очень сильную гофрировку и 19/7-8 цветков..

9. Август месяц. Продолжается прополка и рыхление.

В этом месяце две подкормки 8-я и 9-я . Состав: 1 столовая ложка сульфата калия + 1 чайная ложка фосфорнокислого калия (ФКК). В Советское время мы старались доставать двузамещённый ФКК, так как у него калия 45% а фосфора 18%. Сейчас доступен только однозамещённый ФКК (монофосфат калия), в котором калия 29%, а фосфора 23%.  Азот в этот период нельзя использовать в подкормках, так как клубнелуковицы могут при этом иметь красивый вид, но избыток азота приводит к тому, что в новых клубнелуковицах не запасается необходимого количества крахмала. При этом размеры и вес выкопанных осенью клубнелуковиц могут быть даже больше, чем у тех, которые получили сбалансированную подкормку. Такие клубнелуковицы имеют меньше питательных веществ, они быстрее стареют, хуже хранятся зимой, плохо прорастают весной, чаще болеют фузариозом. 

Подкормки делаю в начале и середине месяца.

Последнюю подкормку делаю не позже 15-го августа. В этот день обрываю колосья, которые только начинают выходить из листьев. Дело в том, что у меня ранняя выкопка и значит надо помочь вызреть клубнелуковицам. 

В этом месяце у цветущих гибридов делаю отбор. При негативном отборе, когда гибрид не представляет интереса, отмечаю его белой негниющей лентой, подвязывая её  вокруг стебля у самой земли. Гибриды, получившие положительную оценку, но имеющие недостатки, никак не отмечаю, а колос обрываю. Такие гибриды могут в следующий год дать хороший результат  без недостатков. Если недостатки повторяются, то гибрид изымается.  Гибриды, получившие положительную оценку без существенных недостатков, отбираю для проведения испытаний и даю номер в коллекции как нового гибрида (красные чернила). Гибриды, получившие сразу отличную оценку, включаю в коллекцию под номером в номинацию «перспектива» (чёрные чернила).

На гибриды, получившие положительную и отличную оценку, вешаю бирку из картона с указанием его номера «Д» в списке гибридов (например Д6). При этом ему даётся свой номер в этом скрещивании, например, Д6-1 если от этого скрещивания отобран первый гибрид, или Д6-3 если это уже третий гибрид от данного скрещивания.

Бирку подвязываю на гладиолусный лист мягкой проволокой, чтобы при выкопке положить её в мешочек для гибридов с свободным номером. Позже, уже после сушки, даю ему номер по журналу коллекции. В процессе положительного отбора в посадочном журнале записываю все отобранные гибриды и первую краткую характеристику.

10. В конце июля – начале августа делаю запланированные опыления. Но часто бывает так, что это не удаётся, так как цветущих растений одного сорта у меня обычно 1-2 штуки и бывает несовместимость по времени цветения. В процессе цветения возникают также новые варианты. В любом случае к концу сезона бывает 40-50 вариантов опыления. Не все завязывают семена по разным причинам (подробно об этом можно прочитать на моём сайте «гладиолусы  Лобазнова» в статье 13. Кто хочет стать селекционером). Обычно в каждом варианте опыляю 1-2 цветка, редко – больше. Поэтому семян бывает мало, 100 семян и больше бывает редко. От всех опылений за сезон имею обычно 500-1000 семян. Если до 15 сентября семенные коробочки не растрескиваются, то срезаю растения и ставлю в банку с водой, добавляя в неё несколько столовых ложек сахара, несколько капель уксуса и несколько крупинок марганцовки.

Созревшие семенные коробочки кладу в отдельный пакет, на котором пишу вариант скрещивания.

11. Выкопка. Начинаю выкапывать 28августа- 1 сентября (в этом году20 августа).

Обычно ориентируюсь на то, как росли сорта, но в первую очередь выкапываю отбракованные гибриды. Затем выкапываю крупные клубнелуковицы, мелкие клубнелуковицы и детку, растущую непосредственно в земле, а в последнюю очередь детку из коробочек.

Выкопку произвожу двумя совками, сидя на скамеечке высотой 25 см. выкопанные растения складываю в таз. Если растение не имеет детки, и это не сортовой признак, то его отбраковываю и кладу в ведро. Процесс выкопки очень ответственный. Необходимо не оставить в земле ни одной детки, чтобы не было пересортицы. Конечно, это полностью не получается и иногда детка на следующий год прорастает. Но если копать на два штыка в отвал, то 99% за то, что детка не прорастёт. На последующих фото показан схематично процесс выкопки.

Выкопанные растения складываю в таз. Больные и подозрительные на больные растения кладу в ведро (см. фото). Таз с растениями отношу на верстак (стол). Ножницами обрезаю стебель около самой клубнелуковицы, стебли складываю в кучу и затем отношу в подготовленную яму на грядке, где на будущий год будут расти овощи. Обираю с клубнелуковиц детку и кладу в дуршлаг. Выламываю старую клубнелуковицу и, если есть затруднения, помогаю ножницами. Обрезаю или выдёргиваю оставшиеся корни и кладу новую клубнелуковицу в дуршлаг. Мою, положенные в дуршлаг клубнелуковицы и детку, в бочке с водой и складываю в мешок с биркой данного сорта.

Далее этот мешок вместе с другими сортами (в своих мешках) кладу на 2-3 часа в раствор:            8 литров воды с 300-350г чеснока провёрнутого в мясорубке. Раствор в 12-ти литровом ведре, чтобы было место для гладиолусов. После этого мешки развешиваю на провод или верёвку, подвязывая их мягкой медной проволокой.

Когда они подсохнут, то вношу и развешиваю на террасе на леске, протянутой под потолком. Там они проходят предварительную сушку. При необходимости включаю вентилятор с тёплым воздухом. Гладиолусы висят на террасе до отъезда в Москву.

12. Выкопка детки и семян из коробочек. Выкопка семян и детки, посаженные в коробочки аналогична. На фото показаны растения из семян (слева) и из детки (справа).

На фото видно, что в правой коробочке всего одна бирка, так как там посажен один сорт детки. В левой коробочке бирок много, так как семена прорастают неравномерно, и в одну коробочку приходится сажать семена от разных опылений. Сначала лопатой приподнимаю коробочку и, придерживая рукой, очищаю лопатой нижнюю часть коробочки от земли и корней. Ставлю коробочку на верстак. На нижнем фото видно, что на верстаке вместе с коробочкой с деткой слева стоит таз, рядом лежит маленький совочек, а справа ножницы. Совочек помогает при выкопке, так как он по ширине проходит между рядами с деткой. Внизу под верстаком стоит ведро для отбросов (корней плохих клубнелуковиц, старой детки и т. п.).

Сначала подрезаю стебли растений, оставляя приблизительно восемь сантиметров для того, чтобы можно было выдёргивать растения из земли коробочек.

Сначала, с помощью совочка, вынимаю землю между растениями и кладу в отдельное ведро (эту землю затем кладу на грядку с овощами), затем, если возможно, за оставшуюся часть стебля выдёргиваю растения и кладу в таз. Если корни крепко держат растения и выдернуть нельзя, то с помощью совочка растения выкапываю. Обрезаю оставленную часть стебля, обираю детку в дуршлаг, обрезаю корни и клубнелуковицы также кладу в дуршлаг. Мою в бочке и кладу в такие же мешочки с бирками.

Растения семян выкапываю аналогично. Только мешочки имеет другие бирки, которые по материалу и форме отличаются. Поэтому на них букву «Д» не пишу, а только номер.

13.Сушка. Сушку произвожу на кухне в квартире. Это можно, так как химикатов после выкопки я не использую. Под потолком подвешены провода, которые над окном и противоположной стенкой закрепляются на крючках металлических планок привёрнутых к стене. Всего 6 проводов, но для моей коллекции этого хватает, хотя кухня всего 5м². Сушу до ноября, выдерживая две недели температуру 25-30 градусов (пока отопления нет включаю газ), затем просто нормальную комнатную температуру. Контроль делаю ртутным термометром, так как перегрев грозит свариванием клубнелуковиц (они размягчаются), которые для посадки уже не пригодны.

14. Хранение.  На хранение кладу в холодильники, выдерживая температуру 7-9 градусов, контроль тем же термометром. При закладке на хранение в каждый мешочек режу на 3-4 части дольку чеснока. Сорта складываю по номинациям в отдельные матерчатые мешочки, чтобы при необходимости быстрее найти нужный сорт. Стараюсь каждый месяц просматривать сорта и добавлять в мешочки чеснок.